:: Les différents liquides de refroidissement

Comme le dit Alan, une règle d'or dans le w/c : ne jamais utiliser de l'eau du robinet !
Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela...
Tout d'abord, on constate la nette apparition, avec cette dernière et avec le temps, de dépôts de calcaire, aussi bien sur les tuyaux que sur l'échangeur (ce qui peut devenir très génant...).
Les autres raisons sont liés à la chimie...
L'eau du robinet est en effet une eau ionisée, c'est a dire qu'on retrouve dans celle-ci différents ions... Or, le passage du courant et le caractère conducteur électrique d'une solution est justement due à la présence d'électrons.
Concrètement, le courant correspond en réalité à un transfert d'électrons, tous issus des ions. Sans ions, pas de conduction.
C'est dans cette optique que l'on conseille fortement d'utiliser comme caloporteur de l'eau distillée (ou déminéralisée). C'est en fait une eau qui, après être passé dans des bains de résines échangeuses d'ions, ne contient, en théorie, plus aucun ions. Cependant, il reste un problème : l'eau est le siège de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, qui fait qu'il subsiste en permanence des ions dans toute eau. C'est ce qui tendrait à expliquer que malgré l'utilisation exclusive d'eau déminéralisée, certains, suite à la présence d'une fuite, on vu tout leur matériel détruit... (et dans ces cas là, c'est la carte graphique, la première pièce juste dessous du w/b, qui recoit... ). Pourtant, d'autres n'ont eut aucun problèmes avec des fuites (ils ont éteints la machine, essuyer, puis relancé : aucun problème), et en utilisant la même eau.
Ceci tendrait à prouver que la réaction d'autoprotolyse de l'eau est négligeable dans le rôle de la conductivité électrique de l'eau... les réponses peuvent facilement être trouvées ailleurs :
L'eau au fil du temps et du passage sur une pièce en métal, et au contact de l'air (que l'on peut néanmoins anéantir sur certains systèmes internes avec airtrap...) retrouve fatalement une minéralisation après un certain temps... Il ne faut donc pas hésiter à renouveller souvent son eau (pour 1€/ 5L, ce n'est pas un problème...).
Mais le troisième interêt d'utiliser de l'eau démineralisée concerne un problème que l'on peut rencontrer sans avoir de fuites...

:: L'oxydoréduction

Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais sachez simplement que si votre eau n'est pas distillée, veillez à ne pas utiliser deux métaux différents dans le même circuit.
Si par exemple vous avez un échangeur en cuivre, et un radiateur en aluminium, sachez qu'avec de l'eau normal, une réaction naturelle se produit entre ces deux métaux, et va faire que l'aluminium du radiateur va peut a peu migrer en couches sur le cuivre (sur le maze de l'échangeur), et qu'à la fin, votre w/b sera complètement bouché, et votre radiateur percé.
Bon, cela dit il faut vraiment avoir de mauvaises conditions pour que cela se produise rapidement... veillez alors a utiliser du liquide de refroidissement, décrit plus loin. Surtout, il faut faire attention a ne pas utiliser des mélanges exotiques (style eau demineralisé + watter watter + fluoriscine + antialgue + desktop (javel) + liquide de refroidissement), car l'acidité ou la basicité du caloporteur augmentera considérablement ces réactions. Seul le mélange eau déminéralisé + liquide de refroidissement ne présente pas de problèmes, et est même recommandé.
Bien sur, dans le cas ou le radiateur et l'échangeur sont tous les deux composés du même métal, aucun problème.

:: Les additifs

On trouve désormais différents additifs vendus pour le watercooling. Sachez qu'aucun d'eux n'est réellement indispensable, ils peuvent dans certains cas être intéressant dans un but précis...

:: Le liquide de redroidissement (2€/L) :
Issu de l'industrie automobile, il est utilisé dans le circuit de refroidissement du moteur... Son role est double : augmenter très légerement la caloportricité de l'eau (n'esperez pas gagner plus d'un degré), et empécher l'oxydoréduction. Si vous avez vraiment deux métaux dans votre circuit, il est plus sage de rajouter ce liquide. Dernier détail : il est généralement coloré en bleu, ce qui peut être interessant à certains éguards...

:: Le watter-wetter / purple-ice :
Souvent vendu assez cher par rapport à leur contenance, ils présentent une jolie couleure rose, et améliorent, la encore très légèrement, la conductivité de l'eau...


:: La fluorescine :
A l'origine, il s'agit d'un produit utilisé pour détecter la présence d'eau, utilisé en géologie notamment. Illuminée par un néon noir, elle présente une magnifique couleur vert fluo, du plus bel effet ! On peut en trouver en pharmacie, à raison de quelques grammes seulement par litre. Un must.


Pour finir, un lien vers un minitest effectué par un forumeur avec différentes combinaisons de caloporteurs...


:: La quantité d'eau

Sachez que si une plus grande quantité d'eau augmente l'inertie thermique du caloporteur (qui va mettre plus de temps à chauffer, mais aussi à refroidir), elle ne change en rien la température maximale atteinte par l'eau, en charge, une fois que toute l'eau a chauffée. Certains se permettent néanmoins de se passer de radiateur, en utilisant de gros reservoirs (> 10 L) et en ne laissant jamais leurs machine tourner de manière prolongée pendant une longue période.
Ne pas utiliser de réservoir (ou juste un airtrap) n'est donc pas gênant en soi, l'eau atteindra plus vite sa vitesse maximale sans chauffer plus.


:: La Pompe

Véritable coeur du circuit de watercooling, c'est elle qui maintient le flux du caloporteur.
En ce qui concerne la puissance, comme expliqué plus haut, les meilleurs performances sont obtenus avec les débits les plus soutenus. Cependant, à partir d'un certain débit, les pompes commencent à ronronner, et les prix s'envolent. Il faut donc savoir faire le bon choix avec son circuit, mais disons que le minimum est 600l/h et le maximum est 1200.
En effet, il arrive un stade où le debit est si important que le remplacer par un débit 2 ou 3x supérieur ne fait plus gagner un seul degré, d'après les tests. Sur un circuit avec un gros rad, et deux waterblocks, cette limite est à 1200l/H.

Dans le monde du w/c, deux marques reviennent souvent chez les utilisateurs : Il s'agit des Maxijet, et des Eheim.
Des photos sont postées plus bas. Les maxijet sont aujourd'hui les pompes qui présentent le meilleur rapport débit/prix. Pour 23 € en effet, on peut trouver les Maxijet 1000 qui débitent 950 l/h. Auto protégées en cas de surchauffe, elles restent petites, consomment peu, et sont peu bruyantes.
Il faut cependant savoir que vu qu'elles fonctionnent aussi bien en position immergé qu'émergé, elles feront beaucoup moins de bruit recouvertes dans l'eau. Ceci présente néanmoins un désavantage : La pompe chauffe, et immergée, elle chauffera donc l'eau avec .
En pratique, cela reste très silencieux (rien a voir avec des ventirads, mêmes silencieux), mais si vous concevez un circuit immergé, il y a une astuce à respecter pour obtenir encore plus de silence : Si votre pompe se trouve dans un réservoir, non solidement fixé, elle viendra entrer en contact avec les paroies de celui-ci et entrer résonance : le bruit s'en retrouvera considérablement augmenté.
La solution est simple : fixer solidement les tuyaux de tel sorte que la pompe pende dans le vide, soutenu par le seul tuyau, ou encore placer une éponge en dessous de la pompe, qui viendra s'intercaller entre celle-ci et la paroie du réservoir.
Le système devient alors pratiquement inaudible (il faut vraiment se placer dans une pièce vide, sans aucun bruit, et se rapprocher de la pompe pour entendre un léger "brr").
Cette modification est bien sur également envisageable dans le cas des Eheim.
Venues d'allemagne, ces pompes garanties deux ans coutent plus cher (40 € pour la 1048 qui débite 600 l/h) mais leur qualité de fabrication et leur durée de vie s'en trouvent accrues.
De même, elles seraient également encore plus silencieuses que les maxijet, et chaufferaient très peu.
Bref, la différence de prix est justifiée, mais si vous n'avez pas le budget a mettre dans une Eheim, une Maxijet fonctionnera très bien !
Au passage, plusieurs liens :
- Le comparatif de Jackypc
- L'article d'amdmb sur les pompes

:: Comment ne pas oublier la pompe ?

Je tiens ici à rappeler les trucs obligatoires pour tous ceux qui tiennent à la survie de leurs processeurs.

Un watercooling nécessite un flux d'eau pour fonctionner, sans cela, l'eau va chauffer localement, puis l'échangeur, puis le processeur... jusqu'a ce que mort s'ensuive.
Bon, cela va peut-être paraître impossible à ceux qui n'ont pas l'experience du w/c, mais il viendra forcément un jour ou vous oublierez d'allumer la pompe en même temps que votre PC. Il est trop stupide de voir mourrir son processeur par un oubli, surtout que les moyens à mettre en oeuvre pour éviter cet accident son simplissimes.
Le problème, c'est donc de faire démmarrer la pompe a chaque fois que vous allumez votre PC.
Deux solutions :
- La plus élégante consiste à fabriquer un relais : A chaque allumage du PC, la pompe se met en route (ICI ou LA).
- La plus simple consiste à brancher votre alimentation et votre pompe sur la même multiprise. Si celle-ci comporte un interrupteur, vous ne pourrez allumer le pc sans alimenter la pompe, et si il n'y a pas d'interrupteur, la pompe tournera tout le temps, ce qui ne pose absolument aucun problème (ce serait même conseillé pour sa durée de vie, selon les spécifications des constructeurs...).

Ce choix est obligatoire, et il est fortement conseillé de le coupler aux solutions suivantes pour être sûr en cas d'arret de la pompe.

Si vous avez la chance de posséder une carte-mère MSI ou Epox récente, vous trouverez dans le bios un option pour commander à la carte-mère d'éteindre automatiquement l'ordinateur dès que le processeur dépasse une certaine température. Activez cette option pour des valeures supérieures à 50°C (pour du aircooling, on pourra spécifier un valeur plus importante).
Pour les autres, il vous faut vous procurer la dernière version du shareware Motherboard Monitor, et spécifier une valeur sous windows.
Dès lors, plus aucun danger pour votre processeur !

:: Airtrap ?

En francais "piège à air", un airtrap n'est utilisé que dans les circuits internes, afin de purger l'air qui vient inévitablement parasiter le circuit lors du remplissage.
Le concept ? Créer un mini réservoir dans le circuit, dans lequel l'eau arrive et repart par en-dessous. Si des bulles d'air se trouvent dans le circuit, étants chassées vers le haut par l'eau du circuit, celles-ci se retrouveront coincées dans ce réservoir dès qu'elles y rentrent.
Une fois l'air purgé, il ne sert que de reservoir.
De bons modèles sont vendus chez aquacomputer et surtout chez Cooling solutions ( http://www.cooling-solutions.de/shop/images/ab1_7.jpg ), mais voici bien sur deux très bon liens pour vous les fabriquer par vous même !
ICI et LA.